En lørdag eftermiddag har gaderne i Old Havana en jævn rytme.
En mørkhudet kvinde synger, mens hun sælger jordnødder pakket ind i papirkegler. Mænd ryger fedtcigarer i de udendørs cafeer på de brostensbelagte firkanter, gløderne glød dybt i den kolonnede skygge af de spanske barokke katedraler. Unge drenge spiller fodbold og gamle mænd spiller skak midt i støvet, der stiger fra snavsstier. Troubadours serenadeer dig med harmoniserede duetter, og du kan vandre uden et kort ved blot at følge solen og den spanske gitar.
Svingede stier fører dig gennem en aldrende by fyldt med moderne ruiner: 80% af bygningerne i Havana gik op mellem 1900 og 1958. Fordi gennemsnitlig indkomst er omkring $ 20 om måneden og folk har ikke altid råd til at vedligeholde hvad de ejer, et gennemsnit på 3.1 bygninger smuldre hver dag. Kalkvasket palæer sidder elegant med falmede søjler, revne facader og ledige interiører. Tre-etagers kolonibygninger står i livlige rækker med varm lyserød, havgrøn, citrongul og Havana blå (opkaldt efter den unikke farve mineraler, der findes i jorden). Ofte males deres balkoner i en skarpt anderledes farvetone, hængt med hvide lag, der bølger fra lange tøjlinjer.
Diana Bruk
Ved Malecón, strandpromenaden, der omfavner havet, som cubanere kalder "den længste sofa i Europa", ligger elskere og soler sig i solen på den fem mil lange stenmur. Klassiske amerikanske biler skimrer, mens de rumler halsende langs den snoede vej og fylder saltluften med lugten af tunge udstødningsgasser, da vinterbølger styrter krigende mod barrieren, som om de prøver at undslippe ocean.
Jeg tilbragte fem dage i Havana tilbage i februar, fortryllet af et sted, der føles både suspenderet i 1950'erne og også på bunden af historisk forandring. Præsident Obama rejste for nylig til landet ved at markere det første besøg fra en siddende amerikansk præsident på 88 år. Han lovede at løfte Amerikas lammende handelsembargo, et skridt, der hurtigt vil føre Cuba ind i det 21. århundrede. (Mere end 3 millioner amerikanere forventes at besøge i 2016, enormt i betragtning af at Havana kun var har ca. 2,2 millioner indbyggere.)
Diana Bruk
Da jeg besøgte det, føltes det som om landet forankrede en anden gang, en fri for monolitiske annoncer, glitrende natklubber og allestedsnærværende kæder - men også en uden mange bekvemmeligheder. Amerikanske kredit- og betalingskort fungerer stadig ikke på øen. Internettet er ulovligt i de fleste cubanske hjem. WiFi-hotspots prikker byen, men de kræver normalt et internetkort, der koster $ 2 i timen, et fyrste beløb i et land, hvor den gennemsnitlige løn er $ 20 om måneden.
Den 20. marts, den amerikanske regering givet tilladelsetil Starwood Hotels og Marriott International for at operere i Cuba, men andre kæder vil have svært ved at trænge ind på markedet, indtil embargoen officielt er ophævet. Der er en klynge af luksushoteller i Havana, ligesom de berømte Hotel Nacional de Cuba. Gennemsnitsprisen for et værelse på et af disse hoteller er $ 200, og prisen vil sandsynligvis klatre, når flere turister tager vej til Havana.
Fuld offentliggørelse: Jeg rejste til Cuba som en del af en pressetur for Airbnb, der begyndte at operere i landet i april og er vokset med rekordhastighed, delvis fordi casa specifices (private huse), der kan lejes, har længe været en del af kulturen. Der er nu mere end 4.000 Airbnb-lister i Cuba, hvoraf over 50% er i Havana, og de fortsætter med at udvide.
Diana Bruk
For kun $ 35 pr. Nat forblev jeg i enprivat værelse med værtsfamilie i en fantastisk art deco-bygning fra 1930-tallet i Central Havana. Inde inde var hvert værelse fyldt med lukkede døre fra gulv til loft, som altid var åbne i løbet af dagen, hvilket gav følelsen af at leve i det fri. Solen badede lejligheden med morgenlys, og den bløde cubanske brise skubbede trægyngestole forsigtigt frem og tilbage.
Stuen bestod af palatiale lofter, klinkegulve, marmorsøjler og frostede glas lysekroner. Indretningen var i mellemtiden en mishandling af genstande arvet fra afgåede slægtninge: en bedstemors tekopper med delikate blomstermønstre, porcelænsstatuer rimmet med guld og en udstoppet abe, der kramede en kæmpe kunstig Rose.
Badeværelset i mit værelse var i det væsentlige en bunker, der blev åbnet ved en trekkspillerdør, mens døren til mit soveværelse havde et fortryllet låsesystem - det fungerede, hvis du fikler med det lidt, men ingen af os var sikre på, hvordan eller hvorfor.
Hver morgen skulle jeg drikke en kop stærk, sort cubansk kaffe på balkonen, mens jeg så livet stille udfolde sig i bygningerne på tværs af gade: en familie samlet omkring et gammelt tv-apparat, en kvinde lapper et strikket turkis sjal, en mand adskiller kaffebønner i sit køkken bord.
Ulempen med denne åbenhed er naturligvis, at man kunne høre alt inde i bygningen, især om natten: en gammel mand blander sig ængstelig ovenpå, en mor tørrer sine retter nedenunder. Jeg ville ligge vågen og forestille mig disse menneskers liv og derefter til sidst bukke under for at sove.
Cuba har en lang historie med gæstfrihed, og det viser. Selvom jeg fortalte Mildred, min vært, at jeg ikke spiser morgenmad, fyldte hun mig med æg, pølse, brød, frugt, smoothies og cubansk kaffe hver morgen. Som en vågen moderhøne, stirrede hun voldsomt fra balkonen, da en mandlig ven kom for at hente mig og nægtede at lade ham inde i huset, indtil jeg var færdig med at klæde mig. Det føltes ofte som om alle var ansvarlige for dit velbefindende, at alle var på en eller anden måde familie.
Diana Bruk
Men med denne følelse af fortrolighed kommer en mangel på personligt rum. Det er ikke ualmindeligt, at en mand griber dig ved underarmen for at få din opmærksomhed, når du passerer. Jeg følte mig helt sikker ved at gå gaderne alene, men det var som at gå gennem en evigvarende konstruktionszone. Mænd spørger dig konstant, hvor du kommer fra.
For turister er Cuba ekstremt billig. I en gennemsnitlig bar koster en cocktail kun $ 2, og den går kun op til $ 6 på et turistmæssigt sted som Hemingways berømte vandhul, El Floridita. Men virkeligheden er, at Cuba stadig er et meget fattigt land.
For almindelige mennesker er mad stadig svært at komme med. Jeg bad min cubanske ven Orly om at tage mig med i et supermarked. "Dette er supermercado, ”sagde han og pegede på en ensom frugtleverandør, der solgte ananas og kokosnødder på en støvet gyde.
En morgen gik vi forbi en horde mennesker, der stormede en butik på en almindelig gade. "Er det en varm natklub eller noget?" Spurgte jeg spøgende. ”Nej,” svarede Orly. "Det er linjen for æg."
Mens nogle ting, som tandpasta og shampoo, er forholdsvis lette at erhverve, er andre, som toiletpapir, en udfordring. Det er ikke let at finde en butik, der sælger den, og når du gør det er der ingen garanti for, at der vil være mere den næste dag.
Men cubanere er fremherskende, for at finde en vej omkring enhver hindring er en national sport, der stammer fra landets unikke historie. Da Sovjetunionen kollapsede i 1991, mistede Cuba sin største eksportør af handel. Årene der fulgte er det, som cubanere eufemistisk kalder "Den specielle periode." Varerne var især begrænsede, og blackout blev en rutinemæssig del af hverdagen.
Diana Bruk
Mens cubanere i dag elsker deres land, sådan som det er, er de også optimistiske og begejstrede for de ændringer, som gendannelse af diplomatiske forbindelser med USA vil medføre. Det er ikke så meget på grund af det økonomiske løft, som partnerskabet helt sikkert kommer til at blomstre, men noget, der er meget tættere på cubanernes hjerter: familie.
Lindring af rejsebegrænsninger betyder, at cubanere nu kan besøge deres slægtninge i USA uden særlig tilladelse og byde dem velkommen tilbage i deres hjemland for første gang i 60 år.
”Kommunisme, kapitalisme, det er alt sammen politik, det er alt regeringen,” sagde en lokal mand ved navn Luis og pegede fingeren mod himlen. "Men familie, det er ægte."
Når jeg ser folk svæve gennem sollyset lørdag eftermiddag i Havana, bekymrer jeg mig for, at løft af embargo vil gøre Cuba til en kitschy turistfælde. Selvom jeg ved, at det vil være en enorm velsignelse for hverdagens cubanere, ønsker jeg selvisk, at det skal være det samme, for at bevare dets renhed som et sted, hvor folk bare kan indånde saltluften og ryge cigarer og sippe rom væk fra koblingerne på kommercialisme.
”Nogle mennesker siger, at Havana vil forvandle sig til Las Vegas,” sagde Luis, da jeg spurgte ham, om han var bekymret. "Men de glemmer, at det før 1959 var Las Vegas - og vi var stadig cubanske."
Getty Images
Turisme er stadig ulovlig. Den amerikanske regering har12 godkendte kategorier for amerikanske borgere, der rejser til Cuba, inklusive familiebesøg, journalistik, humanitært arbejde, religiøs aktiviteter og rejser mellem mennesker, hvoraf sidstnævnte i det væsentlige er et tyndt tilsløret udtryk for turisme, fordi alt det kræverer en række aktiviteter "der vil resultere i et meningsfuldt interaktion mellem den rejsende og enkeltpersoner i Cuba."
Lav en plan. Indtil for nylig skulle du gennem en organisation, der har specialiseret sig, hvis du ville gøre "folk-til-folk-rejser" rejser, såsom Cuba Educational Travel, der tilbyder ture til et fast gebyr på $ 3.500 men passe på alt for du. Siden 15. marts kan du gå uafhængigt, forudsat at du har en fuldtidsplan for aktiviteter, når du er der og ikke bare nipper til mojitos på stranden.
Amerikanske virksomheder kan stadig ikke deponere penge på cubanske konti, men Airbnb-værter navigerer dette med hjælp fra pårørende, der bor i udlandet og administrerer fortegnelsen for dem. Børn ringer til deres forældre på deres hjemmetelefon for at fortælle dem, når besøgende ankommer. Airbnb sender pengene til familiemedlemmers konti, og de sender dem derefter videre til Cuba. Ellers sender Airbnb en formidler for fysisk at levere kontanter til værterne.
At komme dertil kræver et visum. Det koster mellem $ 50-100, men du behøver ikke at sende dit pas til et konsulat. De giver dig bare visumet, når du tjekker ind for din flyrejse.
Charterfly er den eneste måde at ankomme på. I december blev det annonceret, at kommercielle flyvninger mellem USA og Cuba ville genoptages. Flyselskaber flyver måske disse ruter allerede i efteråret. Men for nu er det stadig kun muligt at rejse til Cuba via charterfly.Direkte fly til Havana kører fra Miami, Los Angeles, Tampa og New York. Den almindelige tur-returpris varierer fra $ 450 til $ 1.000, og du skal betale en $ 25 udgangsafgift, når du rejser.
Korrektion: En tidligere version af denne artikel oplyste, at Obama opholdt sig på Hotel Nacional de Cuba under sit martsbesøg. Obama-familien boede faktisk i den amerikanske ambassadebolig.